Rutas por Segovia

Puente de la Cantina al Puerto de Cotos

2011-04-05T23:35:00.002+02:00

El puente de la Cantina, de un arco único de medio punto, construido en la época de Carlos III, a la vez que la carretera que desde La Granja de San Ildefonso lleva hacia el puerto de Navacerrada, y situado antes de empezar las "siete revueltas" (poco después del kilómetro 130), será el inicio de esta ruta entre otras razones por la facilidad que ofrece para dejar el vehículo en la pequeña explanada existente antes de cruzarle, a la izquierda de la calzada.

Presidiendo la explanada nos encontramos con una fuente conocida con distintos nombres, como de "la Canaleja", de "la Cantina" o "del Peñón" -como se la denomina en el libro "La Granja y Valsaín, las otras fuentes" de Juan Antonio Marrero, en el que nos dice que, también, se la llama "de los tres caños"-, permitiéndonos añadir que "el Peñón" está situado muy cerca, al poco de entrar por la pista que sale a la izquierda de la fuente y donde existió una casa de guardas que todavía aparece en alguna cartografía (por ejemplo en la que se puede consultar en http://www.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html). En todo caso, el agua de dicha fuente viene entubado desde la de la Canaleja, situada a su derecha, en un plano superior y a unos doscientos metros de distancia. Esta fuente, vamos a llamar del Peñón, puede que sea la más "monumental" de las existentes en el pinar.

Bien, una vez que nos hemos situado vamos a intentar explicar un poco lo que fue y, sobre todo, lo que es ahora el Camino Viejo del Paular. Para ello tenemos que empezar señalando que El Paular, junto con el Valle de Valsaín, el Real de Manzanares y El Escorial, es uno de los cuatro punto más significativos, históricamente, de la Sierra de Guadarrama. Lo que fue es que "Debió construirse en el Siglo XVIII, probablemente durante el reinado de Felipe V porque presenta analogías con el camino de la Fuenfría: tiene el mismo tipo de pavimento, los mismos muros de borde, y los vados pavimentados son iguales, aunque en conjunto el camino del Paular es de menos calidad que el de la Fuenfría. ... También sabemos que los primeros Borbones iban con frecuencia de La Granja al Monasterio del Paular. El trazado del camino del puerto del Paular es el siguiente ...: se separa de la carretera de La Granja a Navacerrada a la altura de la fuente de Caño Seco [situada junto a la carretera, a la derecha, dirección Segovia, a poco menos de un kilómetro del puente] y comienza la subida por la ladera de Peña Citores, cruza el arroyo del Paular por un vado, y empalma con la carretera forestal que sale del principio de las Siete Revueltas y sigue por la ladera de Peñalara; esta carretera forestal coincide en su primer tramo con el camino descrito en el diccionario de Madoz que pasa por el puerto del Paular, aunque debe haber un error porque sitúa su salida en la conclusión de las Siete Revueltas y no en su principio. En la descripción del diccionario, el camino ''se halla casi enteramente oscurecido y no puede atravesarse sin el auxilio de algún perito a no exponerse de continuo a perderse entre los inmensos pinares y matorrales por donde cruza''. El camino real se separa de la carretera forestal y sube por el valle del arroyo del puerto del Paular cruzándolo varias veces mediante vados; en el ultimo tramo se apoya en la ladera de Peña Citores y Dos Hermanas hasta llegar al puerto" (la extensa cita es del muy interesante libro de Leonardo Fernández Troyano "Los pasos históricos de la Sierra de Guadarrama").

Madoz, concretamente, lo describe como "subiendo el puerto de Navacerrada con direccion á Madrid, y á la conclusion de las famosas 7 revueltas, se encuentra sobre la izq. el camino de carruage que conduce al ant. monast. de cartujos del Paular, por el cual solian ir SS.MM. desde la Granja en las temporadas de jornadas, y cuantas no querian hacerlo por el penosísimo del Rebenton; este dista de dicho monast. 2 1/2 leg., habiendo 6 por el camino de carruages. Suspendidas hace muchos años aquellas escursiones, se halla casi enteramente oscurecido, y no puede atravesarse sin el auxilio de algun perito, á no esponerse de continuo á perderse entre los inmensos pinares y matorrales por donde cruza, siendo ademas intransitable la mitad del año por las muchas nieves".

Después de esta entrada, quizás un poco extensa, pero creo que muy instructiva, vamos a andar, que es lo que trata este blog y a conocer en una buena parte el estado actual del Camino Viejo de El Paular. Y empezamos dirigiéndonos hacia la derecha de la fuente, a un torno que nos permitirá iniciar el camino.

Una facilidad que tiene la ruta que vamos a seguir es que está marcada con puntos amarillos en bastantes pinos, como podremos apreciar desde prácticamente el principio

El amplio camino por el que hemos empezado pronto se va a transformar en una estrecha senda que, en ligera pero constante subida, y después de pasar sin ningún problema el arroyo de las Lombrices (puede que incluso sin darnos cuenta, por ausencia de agua) nos va a depositar en la vereda de La Canaleja (seguramente parte del Camino Viejo)

Ahora no tenemos más que seguirla hasta que, al llegar al arroyo del Cancho (que, si nos apetece, y lleva bien de agua, podemos remontar durante unos cuatrocientos o quinientos metros para encontrarnos con una pequeña cascada), y nada más superarle por un puente de madera dejaremos el Camino Viejo para, girando a la izquierda, seguir por la Vereda de la Canaleja

Otra vez iniciamos una subida (tendremos que salvar unos sesenta metros de desnivel en algo más de trescientos de distancia) que, según nos acercamos a la Pradera de Vaquerizas, va suavizando hasta convertirse en un cómodo y hermoso paseo entre pinos

Llegados a la Pradera, normalmente ocupada por pinos cortados que esperan su traslado, podemos observar, al fondo, la pista asfaltada que desde la fábrica de Valsaín, por la Cueva del Monje, lleva hasta la primera de las revueltas y, al otro lado de la pista, un vivero convenientemente cercado

En este punto, giramos a la izquierda, pista arriba, hasta que, a unos doscientos metros, veamos, a la derecha, otra pista, ésta de tierra, cuya entrada también suele ser utilizada de cargadero

De nuevo nos encontramos en el Camino Viejo del Paular aunque, según las descripciones que dejamos transcritas más arriba, originalmente no debía ir por esta zona, sino más a la derecha, junto al arroyo del Paular, por los corrales del Juncional. Al poco de iniciar esta pista, pegada al arroyo de Peña la Cabra podemos observar la roca que le da nombre, una especie de menhir cubierto en gran parte de musgo y que en la foto que sigue se ve desde su parte trasera

Junto ésta y en un pequeño bolo, prácticamente cubierta por un joven pino, podemos ver una placa con la inscripción "Altitud: 1500 mtrs. Cº Viejo del Paular. Año 2002", y corregida, creo que certeramente, la altitud con una anotación posterior "1570".

El ancho camino, con algunos repechos que nos obligan a bajar el ritmo, no tiene pérdida y, según la época, nos permite disfrutar con los arroyos que le atraviesan, el de Iniesto y, sobre todo, el más caudaloso, del Infierno.
Según vamos llegando a nuestro destino se hace más patente el Camino Viejo y podemos observar los restos de sus "muros de borde"

En esta zona el Camino se encuentra muy deteriorado y con bastante humedad, lo que obliga a circular por un sendero paralelo, situado a su derecha, hasta prácticamente llegar a la vista del puerto, nuestro destino

La ruta se puede hacer, más o menos, en dos horas. El desnivel ronda los 500 metros y la distancia los cinco kilómetros y medio. Agua al principio, en la fuente del Peñón y al final, a la entrada del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara.

Para ver las fotografías a mayor tamaño no hay más que pulsar sobre ellas.

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La Chorranca, helada

2011-01-31T23:49:00.008+01:00

Ya tengo dicho que, según mi opinión, la cascada de la Chorranca es uno de los saltos de agua más hermosos de la sierra de Guadarrama -y no digo que el que más por no conocer todavía alguno de ellos-, y esa belleza se ve incrementada en las ocasiones en que las temperaturas descienden durante varios días por debajo de los cero grados, cambiando por completo la fisonomía del paraje.
No es raro que a lo largo de cada invierno tengamos una -o más de una- oportunidad de poder asistir al espectáculo -que no cuesta más que un esfuerzo físico no excesivo- que supone ver como un río de hielo se precipita desde una notable altura.
Las fotografías que ilustran esta entrada -y el vídeo- nos dan una idea del aspecto que toma la Chorranca en esas ocasiones. Para verlas a mayor tamaño sólo hay que pinchar sobre ellas.

Fotografías tomadas a mediados del mes de febrero de 2.010:

Fotografías tomadas a mediados del mes de marzo de 2.010:

Fotografías -la de portada con Uma de coprotagonista- y vídeo -éste de telefóno móvil- de enero de 2.011:

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La Risca de Valdeprados

2010-04-01T13:50:00.001+02:00

Llegando a Valdeprados, junto a la iglesia está la plaza del Escultor Luis Sanguino, con una escultura que representa a un caballo; seguimos por la derecha, calle de la Fuente (acera donde está dicha escultura) hasta que, girando a la izquierda, vemos una bifurcación, justo donde se encuentra el potro de herrar:

Aquí nos vamos por la derecha, el camino del Rio, también llamado de las Minas -a la izquierda la calle Nueva-, hasta llegar a las puertas de la finca "Navasotero", que toma su nombre del cerro que tiene a la espalda, donde, siguiendo el camino, giramos a la izquierda.

Ahora vamos a acompañar al arroyo del Quejigar -nacido por encima de la estación de Otero de Herreros- hasta muy cerca de que se junte con el río Moros, al que no tenemos que llegar -total son unos metros más-, ya que nos encontraremos, a la derecha del camino, con una tranquera por la que debemos pasar.

Desde este punto no tenemos más que seguir el camino que aparece ante nosotros

Y un poco más adelante empezar una ligera subida que nos llevará, en no muchos minutos, hasta la parte alta de la Risca, con lo que habremos llegado a nuestro objetivo.

Esta brecha, que ha corrido peligro de desaparecer -en el sentido de que no la veríamos en su esplendor, pues sería el cierre de un embase-, se puede apreciar claramente en Google Earth.

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La cascada del arroyo de la Hoz

2009-11-15T23:48:00.005+01:00

Esta es una ruta que podemos calificar "de temporada" si queremos apreciar la cascada del arroyo de la Hoz. Si nuestro objetivo es otro, por ejemplo disfrutar del paisaje, caminar o conocer un puerto (o collado) de conexión entre Segovia y Guadalajara, se puede hacer prácticamente en cualquier época del año.
La ruta comienza en El Muyo (para mi el pueblo negro por definición), en el que la pizarra sirve para deslindar los huertos:

Para fundirse con la naturaleza en ricas combinaciones cromáticas:

Incluso para construir la última morada de sus vecinos:

A el Muyo llegaremos, normalmente, por la carretera que sale enfrente de Madriguera y para nuestra ruta no tendremos más que seguirla atravesando el pueblo, donde se convierte en el camino de Becerril. Al poco de abandonar las casas, a la derecha del camino, podremos ver una recia fuente

Sigue el camino, ahora junto al regato, casi arroyo, de la Dehesa hasta que se bifurca y nosotros nos iremos por la izquierda, comenzando una buena subida en la que llevaremos a nuesta derecha una valla que nos separa de la dehesa. Si nos giramos para contemplar el paisaje valdrá la pena. En primer término El Muyo y al fondo, entre las tierras rojas, Madriguera:

Cuando nuestras piernas notan que se ha acabado el esfuerzo veremos otra bifurcación a la derecha (que lleva a Becerril) y que no cogeremos. Ahora vamos a reponernos del esfuerzo con una pronunciada bajada por "La Solana" (de merecido nombre). Si hacemos la ruta en "temporada", es decir después de importantes lluvias o en el deshielo (las fotografías que nos ilustran fueron tomadas en el mes de marzo de 2.009, cuando en las cumbres cercanas a Valdebecerril todavía quedaban manchas de nieve) según bajamos nos iremos encontrando con la cascada que forma el arroyo de la Hoz al precipitarse, escalonadamente, por las laderas que bajan de dicho pico (1.766 m) y Peña Esmijada (1.639 m). En cualquier otro momento también vale la pena fijarse en las imponentes rocas que nos cerrarán el paso al llegar al punto más bajo de este descenso.

El arroyo de la Hoz se forma con el del Horcajo y el manantial del Guijo, y después de unirse a otros diversos cursos de agua y tomar el nombre, un tanto pomposo, de "río Cobos" se junta con el Aguisejo (que nace no muy lejos, al lado de Grado de Pico), llegando a Estebanvela.

Pasado el arroyo sigue el camino hacia el Collado del Puerto de los Infantes (1.484 m) ahora en una fuerte subida (se conoce en la zona como la "Cuesta de Revientaburras"). Este puerto (que en la siguiente fotografía vemos desde alguna altura) hace de cruce de caminos: a la izquierda hacia Grado del Pico y Santibáñez de Ayllón rodeando Cabeza Chica (1.565 m) y Cabeza Grande (1.598 m) y de frente o a la derecha nos llevaría hacia el río Lillas (entrada al maravilloso parque natural castellano-manchego "Hayedo de Tejera Negra").

Este collado o puerto de Los Infantes tiene relación con la conocida fiesta llamada "La Caballada de Atienza" (de la que se puede tomar noticia aquí), pues es por donde se supone que los arrieros de Atienza pasaron con el rey niño Alfonso VIII hasta Segovia -y después a Ávila-, en las legendarias siete jornadas de camino que la fiesta de La Caballada conmemora cada año.

En llegar al collado se puede tardar, más o menos, noventa minutos, y algo menos al regreso.

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Miradores al valle de Valsaín: Maravillas y Cogorros

2009-07-22T23:53:00.012+02:00

La de hoy es una ruta de no muy larga duración (en media hora, más o menos, y dependiendo de lo que nos entretengamos, estaremos en el mirador de Maravillas), muy sencilla de seguir y extraordinariamente gratificante para los que gustan de los espacios abiertos y de la visión de las montañas que cierran, por uno y otro lado, el valle de Valsaín.

Para iniciar la ruta subiremos hasta el puerto de Navacerrada, dejando el coche en su aparcamiento -con gorrilla incluido- y, atravesando la 601, subir por la pista asfaltada que conduce a la pista de esquí del Escaparate:

Después de una breve ascensión nos encontraremos, enfrente, con la residencia militar de Cogorros hacia la que dirigiremos nuestros pasos, concretamente, a su esquina izquierda:

Avanzaremos por una "calle" pegada al edificio y pasaremos primero junto al Observatorio Meteorológico de Navacerrada

y seguidamente al lado de las instalaciones de medición del Instituto Nacional de Meteorología

El camino, muy visible, va llaneando y con subidas y bajadas poco significativas (nos vamos a mover entre los 1.860 y 1.880 metros de altura). Justo al terminar una de esas subidas, nos encontramos con un afloramiento de rocas a la derecha del camino

Justo en este lugar giramos a la derecha y encontramos la entrada al mirador de Cogorros (también conocido con otro nombre del que no voy a acordarme) con la Bola del Mundo al fondo

El mirador original fue "urbanizado" en los primeros años de la década de los cincuenta del siglo pasado y cuenta con bancos donde descansar y un muro de granito que protege de posibles caídas

Desde este mirador las mejores vistas son, además de Guarramillas, hacia Cotos, con la Hermana Menor en primer término y Peñalara al fondo

Después de emplear el tiempo que nos parezca en contemplar el paisaje, seguiremos por el mismo camino, bajando y subiendo hasta que nos encontramos enfrente de dos conglomerados de rocas, a izquierda y derecha del camino.

Hemos llegado al mirador de Maravillas (fotografía de cabecera), a cuya parte superior podemos acceder con facilidad, incluso por medio de unas rústicas escalera en su inicio. Desde mi punto de vista este mirador tiene el nombre apropiado. Podemos dirigir nuestra mirada a la izquierda (casi el Norte) para ver el valle y, al fondo, la Atalaya, también al frente, donde las Dos Hermanas y Peñalara se elevan sobre Peña Citores

Y girando a nuestra derecha primero vemos Siete Picos

Y girando aún más el Montón de Trigo, la Mujer Muerta (con La Pinareja en primer plano) y, más abajo, entre el pinar, el claro donde se asienta Casarás (casa de Eraso, por Francisco de Eraso, secretario que fue de Felipe II), protagonista del libro de aventuras "La sombra blanca de Casarás", de Jesús de Aragón, publicado en 1.931. También es fácil apreciar la doble línea, casi paralela, que forman la pista que sube hasta la Fuenfría y la calzada romana.

No debo terminar sin hacer mención a picos que cierran el valle por el límite con la provincia de Madrid, visibles desde este mirador y que son el principio de la Cuerda Larga, ruta de senderismo que desde el puerto de Navacerrada lleva al de la Morcuera y que se inicia subiendo a Guarramillas, continuando por el Cerro de Valdemartín y siguiendo por las Cabezas de Hierro, Menor y Mayor (ésta la máxima altura de la ruta con 2.383 metros). A este lado también podemos apreciar unas "paralelas", la carretera y la vía del tren que conducen a Cotos.

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Árboles singulares de Segovia: La sabina de Sigueruelo

2009-07-14T23:27:00.002+02:00

Otro de los árboles singulares de Segovia, éste también para el gobierno regional, es la sabina de Sigueruelo (Juniperus thurifera); dicen que su edad ronda los cuatrocientos años, su altura es de dieciocho metros y el diámetro de su copa doce metros.

Está situada en la vereda del Cerro y se puede ver desde la carretera N-110, como se aprecia en el fondo de la fotografía de portada y también en la siguiente, donde destaca su ancho tronco:

Para llegar a Sigueruelo (llamado así por haber sido barrio de Siguero y además más pequeño), y al que se refiere Madoz en la obra que ya tengo citada como "lugar con ayuntamiento de la provincia y diócesis de Segovia (8 leguas), partido judicial de Sepúlveda (3 leguas), audiencia territorial de Madrid (17 leguas), capitanía general de Castilla la Nueva. Situada al pie de las sierras Carpetanas que dividen las dos Castillas; le combaten con mas frecuencia los vientos Este y Sur. El clima es frío, y sus enfermedades mas comunes tercianas y pulmonias", se toma la Nacional 110, dirección Soria, y para llegar al árbol tendremos que estar atentos pues al tomar la circunvalación de Sigueruelo, poco más allá del kilómetro 140 y metros antes de las señales de limitación de velocidad a 80 km/h, podemos girar a la izquierda para coger un camino y, nada más entrar en él y junto a otra hermosa sabina, dejar el coche.

Ahora sólo tenemos que tomar el camino que va paralelo a la carretera -perfectamente visible en la fotografía que sigue, tomada en dirección contraria-, sin dejarle en ningún momento y, después de andar quinientos metros, habremos llegado a nuestro objetivo.

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Árboles singulares de Segovia: Las encinas Plateras, de Corral de Ayllón

2009-05-31T23:03:00.023+02:00

Desde hace unos años se está tomando mucho interés, por las distintas Comunidades Autónomas (prefiero pensar que esa es la razón y no que se trate de una moda), en catalogar los árboles singulares de sus territorios y, en lo que respecta a Castilla y León, en la creación de un "Catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León", en el que, en lo tocante a Segovia, vemos que se incluyen desde árboles tan conocidos y fáciles de visitar como el cedro de la Plaza de la Merced o los pinsapos, secuoyas o cedros existentes en La Granja (hoy Real Sitio de San Ildefonso). También se incluyen, como es lógico, distintos "especímenes vegetales" (toma ya) existentes en la provincia. Por otro lado la Obra Social de Caja Madrid (sí, la que gracias a su patrocinio de las obras de conservación de nuestro Acueducto tuvo colgada su publicidad durante no poco tiempo en los andamios que rodeaban el monumento, mientras brillaba por su ausencia Caja Segovia), tiene publicados dos tomos de "Árboles, leyendas vivas", en los que también aparecen varios ejemplares provinciales.

De los distintos árboles singulares de la provincia, ya sean de "especímenes" catalogados o de las "leyendas vivas", voy a intentar mostrar el camino para llegar a alguno de ellos, la mayoría de un fácil acceso, y otros que es más complicado -uno sobre todos- de poder admirar de cerca.

Empezamos con las "encinas plateras", de Corral de Ayllón, ejemplares de "Quercus ilex", de una edad aproximada, dicen, de trescientos años.

Esta localidad, que en lo antiguo se llamaba, simplemente, "El Corral" y que en el "Diccionario Geográfico-Estadístico-Historico de España y sus posesiones de Ultramar" de Pascual Madoz se describe como "lugar con ayuntamiento de la provincia de Segovia (15 leguas), partido judicial de Riaza (2 1/2 leguas), audiencia territorial y capitanía general de Madrid (22 leguas), diócesis de Sigüenza (14 leguas). Situada en una elevación plana, con buena ventilación y clima sano", está enclavada a poco más de ocho kilómetros de la Villa de su apellido y se llega a ella, viniendo desde Ayllón, cogiendo una desviación, a la derecha, que existe poco después de pasar por Santa María de Riaza.

Aprovechando la dirección que traemos atravesaremos el casco urbano, dejaremos a la derecha un depósito de agua y, seguidamente, justo antes de la señal de tráfico que nos indica la dirección de Riaguas y Campo de San Pedro, veremos un camino con restos de asfalto que inmediatamente rodea una finca cercada y se acerca a unas naves ganaderas (al menos en la primavera de 2.009), donde podemos dejar el vehículo -realmente podríamos seguir circulando por el camino, pero este es un blog de caminantes, aunque sea de escasas distancias-.

Ahora no tenemos más que seguir el camino durante unos setecientos metros, más o menos, para empezar a ver las majestuosas encinas en la descarnada ladera izquierda del mismo, cuya erosión, en algunos casos, ha dejado al aire partes de la zona baja de su tronco que deberían estar debajo de la tierra.

Vista desde el Google Earth ésta sería la ruta y las encinas (marcadas con círculos):

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Al otro lado de San Frutos

2009-05-03T23:15:00.024+02:00

Somos muchos los que reiteradamente nos acercamos a la ermita de San Frutos, en las Hoces del Duratón, y los que consideramos que es uno de los paisajes más hermosos e identificables de esta España nuestra. El poder observar, en un punto geográfico tan cercano, arte (la ermita, al menos en parte, es uno de los edificios románicos más antiguos de la provincia), naturaleza (a los buitres, el ave más vista y reconocida de las Hoces se unen los alimoches y halcón peregrino, y en la primavera, en la zona a la que vamos a ir, se pueden ver extensos campos de lirios) y paisaje es algo que no tiene precio y que debemos proteger con ahínco.

No son, no somos, tantos los que vemos a San Frutos desde el otro lado, desde la otra margen del Duratón, con una panorámica distinta y no menos espectacular que compensa la lejanía de la ermita con la contemplación, de un vistazo, de toda la hoz en que la misma está enclavada.

Para hacer esta ruta debemos dirigirnos al pueblo de Fuenterrebollo, y nada más empezar sus casas, según llegamos desde Cantalejo, desde la misma carretera y a la derecha, buscar la calle de Calvo Sotelo y seguirla hasta su finalización donde giraremos a la derecha y seguidamente, en la segunda posibilidad, a la izquierda en la calle (precisamente) de San Frutos, inmediatamente pasaremos junto a un parque infantil, continuando hasta donde acaban las casas y empieza el camino de tierra, "Camino de las Viñas":

Este camino puede hacerse en coche, eso sí circulando despacio pues está lleno de baches, hasta llegar a la zona de reserva del Parque Natural, si bien recomiendo que, de utilizarse el vehículo, se deje el mismo en la primera bifurcación, aprovechando la sombra de unos pinos -los últimos en la dirección que llevamos- a la derecha del camino.

Dejado el coche, seguimos andando de frente, por el mismo camino que traíamos, hasta llegar, en pocos minutos, a una nueva bifurcación en la que existe un poste informativo del Parque Natural. Aquí tomaremos el camino que está a su derecha e inmediatamente, al dividirse, el de la izquierda, como se ve en esta fotografía:

Ahora el camino empieza a serpentear entre las sabinas que nos rodean, siendo una de las razones de dejar el coche en el punto indicado la de disfrutar de la vegetación que podemos ir observando -otra, por supuesto, es el placer de andar-, como pueden ser gamones (Asphodelus albus):

o extensos campos de lirios:

Poco más de un kilómetro después del punto anterior llegaremos perpendicularmente a confluir con otro camino, justo donde existe otro poste informativo del Parque Natural que nos va a recordar que no se podrá pasar de allí desde el 1 de enero al 31 de julio, salvo que contemos con el oportuno permiso obtenido en la Casa del Parque. Nada más tenemos que atravesar ese camino, siguiendo la huella del que llevamos, para acercanos al cortado, descansar y contemplar.

Para una mejor orientación éste es el tramo desde que dejamos el coche, visto en Google Earth:

La longitud de la ruta, desde Fuenterrebollo, es de algo más de cinco kilómetros y si utilizamos el coche según lo indicado tendremos que andar kilómetro y medio, más o menos; es prácticamente llana, pues nos moveremos entre unas altitudes de 920 metros -en el pueblo- a los 960 -llegando al cortado-.

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Miradores al valle de Valsaín - El Cerro del Puerco

2009-02-18T00:20:00.017+01:00

El Cerro del Puerco es conocido, sobre todo, por haber sido uno de los lugares en los que, durante la "Batalla de La Granja", en la guerra incivil española, se produjeron más combates. Pero para el que escribe su mayor valor no es el histórico, ni los muchos restos de aquella guerra que en él existen, sino el paisajístico. Pese a su pequeña altura, o precisamente por ello, una vez que te sitúas en su cima notas como las montañas de alrededor, ya sean un poco más altas -el Moño de la Tía Andrea- o mucho más -Peñalara, por ejemplo- le acompañan perfecta y armónicamente, y nos permite ver como se van empinando poco a poco, desde el Cerro Pelado hasta el Montón de Trigo, desde las Camorcas hasta Siete Picos o desde Majada Hambrienta a Dos Hermanas, y ello simplemente con girar un poco la cabeza.

Llegar a lo alto del Cerro no implica más que ganas de andar un rato. No más de una hora, y de superar un desnivel de unos doscientos metros, más o menos. Y merece la pena. Sobre todo en días claros del invierno, con la nieve cubriendo las laderas de las cumbres, o de la primavera, cuando todo el cerro está pintado de verde y te puedes sentar en alguno de sus lanchares a disfrutar del sol y del panorama. Vamos a subir.

Nos dirigimos a la Pradera de Valsaín y tomamos la calle que está junto a la fábrica de madera, adoquinada, para situarnos en la parte de atrás de la industria, donde podemos dejar el vehículo y donde comienza la carretera forestal de la Cueva del Monje a la Pradera de Vaquerizas -así se llama oficialmente-, cerrada por una barrera metálica con torno para las personas (fotografía 1, para ver las fotografías en mayor tamaño, pulsar sobre ellas) -recientemente se ha modificado el acceso a dicha carretera, situando la barrera justo donde comienza el camino que se dice más abajo y ahora no hace falta superarla sino que tiene, a su derecha, una puerta por la que se accede directamente al inicio de la ruta-.

Aproximadamente cien metros después de superar la barrera, veremos como sale, a la derecha de la carretera, un camino que rápidamente gira hacia ese lado para introducirse, seguidamente, en el pinar que llevábamos a esa mano (fotografías 2 y 3).

El camino, como se aprecia en las fotografías, es amplio y en esta zona solamente tiene un posible desvío, por su derecha (fotografía 4), que no debemos tomar -nos llevaría hacia la zona donde se encuentra la Peña del Tizo-. Ese desvío se encuentra justo en el momento en que se abre el pinar y podemos observar, al fondo y arriba, nuestro destino.

Sigue el camino zigzagueando a la vez que cogiendo altura (fotografía 5), hasta que se pierde al llegar a una zona llana y abierta (fotografía 6), con grandes lanchares graníticos y hermosas vistas -justo enfrente, arriba, "El Mirador" situado en la ladera del Moño de la Tía Andrea (fotografía 7)-. Pese a no verse ahora el camino también aquí será difícil que no sepamos por donde seguir ya que, por una parte, sabiendo a donde vamos, podemos intuir la dirección correcta y, por otra, unos hitos perfectamente visibles nos ayudan en nuestro caminar.

Retomamos la subida entre las jaras que delimitan una especie de camino y, al poco, ya podemos ver, a nuestra izquierda, los primeros restos de fortificaciones (fotografía 8) y volver a encontrar una estrecha, pero marcada senda que, empinándose un poco más nos va a llevar hasta la "entrada" del Cerro (fotografía bajo el título).

El Cerro del Puerco nos muestra los restos de trincheras, edificaciones, fortificaciones, troneras; es decir, una notable variedad de construcciones bélicas que tienen su relación con la conocida como Batalla de La Granja, que tuvo lugar en la primavera del año 1.937. Se cuenta, algunas fuentes así lo dicen, que como no se conseguía tomar este cerro por la XIV Brigada Internacional, que lo intentó en cuatro ocasiones durante dos días, para llegar al último asalto hubo que "vencer" un amotinamiento mediante "la ejecución sumaria de cinco soldados al azar". Otras fuentes, con alguna base documental, cuentan que los cinco soldados "ejecutados" lo fueron por desertar. Salvajadas, unas u otras, que nos recuerdan lo que algunos llaman el "cainitismo español". En fin, parece que en esa fallida toma del cerro la XIV BI dejó novecientos muertos. En otra actitud muy española, la mayor parte de las fortificaciones existentes en la Sierra (están, en otros puntos, en Cabeza Grande, Matabueyes, Cruz de la Gallega, Peña Citores, las Camorcas, etc.) parece ser que se hicieron DESPUÉS de la Batalla de La Granja.

Una vez recordado, muy a remolque, eso sí, ese pasaje histórico, dejémosle atrás y disfrutemos de lo que estamos viendo; giremos una y otra vez la vista y, una vez llenos los ojos de paisaje, pensemos en volver. Podemos hacerlo por donde hemos ido o, como propongo, pues los regresos por caminos distintos son más amenos, hagámoslo por la carretera forestal en la que iniciamos el camino. Para ello buscaremos la salida del cerro en su parte Este, es decir como si fuésemos hacia el Moño de la Tía Andrea. Unos hitos nos ayudarán a encontrar lo que primero es sendero (fotografía 8) y, poco después amplio camino que nos llevará a dicha carretera un poco por debajo de la Cueva del Monje (fotografía 9), al llegar a ella nos iremos hacia la izquierda, bajando hasta el vado de los Tres Maderos y, otra vez a la izquierda, hasta el inicio de la ruta.

Este es el plano de la ruta:

El inicio del camino está a 1.220 metros de altitud y la mayor elevación del Cerro es de 1.421. En subir se puede emplear menos de una hora, poco más o menos en bajar por el trayecto señalado.

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LA CHORRANCA, Ruta II

2008-12-27T23:28:00.023+01:00

Como quiera que puede haber determinadas épocas del año en que sea un poco complicado acceder a La Chorranca por la ruta ya publicada, dado que tanto el propio arroyo como la Cacera de Peñalara pueden llevar un volumen de agua que no nos permita, sin riesgo de mojarnos, atravesarlos, vamos a ver un camino alternativo, de duración y dureza similar al anterior y que también nos llevará por paisajes dignos de ser admirados según vayamos recorriéndole.
El objetivo que perseguimos ahora es el de situarnos, desde un primer momento, en la margen izquierda del arroyo y de la cacera para no tener que cruzarlos. Esto lo vamos a conseguir siguiendo la ruta ya publicada que nos lleva a la Silla del Rey hasta el momento en que superamos la Fuente de la Plata, giramos a la izquierda en la esquina de la tapia de los jardines del palacio y superamos, inmediatamente, el puente sobre la Cacera de Peñalara (fotografía 3 de la citada ruta).
Llegados a este punto ya hemos conseguido, fácilmente, el primer objetivo, es decir colocarnos "al otro lado" del agua. Ahora tendremos que seguir la cacera aguas arriba, primero por una senda que más que verse se intuye y, poco después, por un ya visible camino, paralelo al cauce, que poco a poco va tomando altura. Si hacemos este recorrido en una época en que la cacera lleve un buen caudal, será muy agradable su contemplación (foto 1) y escuchar el ruido de sus pequeños pero numerosos saltos.

Seguiremos la tranquila ascensión hasta llegar a una zona llamada "Los Tobarejos", en la que el pinar se abre para dejar ver la zona de Valsaín y Cerro de Matabueyes (foto 2) y, también, un poco más adelante, para dejar sitio a la pista que, de seguirla, que no es el caso, nos llevaría al Salto del Corzo -"Camino Forestal del Salto del Corzo", según la denominacion oficial-. En todo caso, al llegar a esta pista -utilizada en sus margenes para almacenar troncos- veremos que enfrente surge otra (foto 3), que es la que seguiremos durante un buen tramo y que se denomina "Camino Forestal de la Fuente de los Neveros".

Caminaremos, como digo, por esta pista, con restos de haber estado asfaltada y que actualmente está cerrada su margen derecha por un alambrada hasta que, poco después de ver que tal alambrada se va separando y poco antes de llegar a un punto en que desaparece por completo el "asfaltado", veamos que sale de ella, por la derecha, un amplio camino que se adentra en una pradera con excelentes vistas al Cerro del Puerco (fotos 4 y 5).

Cogeremos este camino, que inmediatamente se va a la izquierda, en bajada hacia un estrecho arroyuelo (arroyo de los Neveros, fotos 6 y 7) que podemos salvar muy fácilmente en cualquier época del año.

El camino, en este punto es fácilmente visible (foto 8) y no tenemos más que seguirle. Poco después será más complicado porque se convierte en una pequeña senda que se ve con cierta dificultad, sobre todo cuando los helechos están en su punto de mayor crecimiento; pero no tenemos que preocuparnos por que tendremos otra vez a la vista, a nuestra derecha, siempre a ese lado, la Cacera de Peñalara que nos sirve de perfecta guía hasta que enlacemos con el punto en que nos encontraríamos en el caso de haber seguido la primera de las rutas que nos llevan a La Chorranca (foto 8 de la Ruta I) .

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Miradores al Valle de Valsaín - La pradera de Navalazor

2008-10-08T23:10:00.025+02:00

Varios son los miradores que nos permiten admirar la grandeza del valle de Valsaín y su incontable arbolado. Llegar a alguno de ellos (por ejemplo a Peña Citores o las Camorcas) requiere un notable esfuerzo, más en el primero que en el segundo de los ejemplos, pero asomarnos desde otros (Cerro del Puerco, el de Cogorros o el de Maravillas) tan sólo nos exige las ganas de dar un paseo más o menos costoso. Estos miradores, los cinco citados más "El Mirador", ubicado en la vertiente oeste del Moño de la Tía Andrea y citado en la anterior ruta, y el de la Pradera de Navalazor, al que vamos a ir en esta ruta, son los lugares que entiendo más idóneos para hacernos una idea de la riqueza paisajística y natural de este rincón del Guadarrama.

El inicio de nuestro camino se encuentra justo en el kilómetro 132 de la carretera de subida, desde Segovia, al Puerto de Navacerrada, en una de las "siete revueltas", curva a izquierdas que nos deja sitio suficiente para aparcar dos o tres vehículos y donde apreciamos el inicio de una pista asfaltada, cerrada por una barrera con torno de acceso para las personas (fotografía 1).

No tenemos más que seguir la pista, en muy suave ascenso, en la que pasaremos de una altitud de 1460 metros a unos 1520 en poco más de un kilómero, hasta que veamos, a nuestra derecha, una pequeña pradera, a veces utilizada -como tantas otras- como cargadero de troncos (cargadero de la Cuesta de los Muleros, lleva por nombre, con recuerdos a García Lorca) -fotografía 2- donde dejaremos la pista asfaltada para coger un visible camino -fotografía 3- que, descendiendo, nos llevará hasta el arroyo del Telégrafo.

Antes de continuar, vamos a hacer una pausa y asomarnos -no es difícil, pero sí requiere prudencia- al fondo de esta pradera que termina en un pequeño y estrecho barranco por donde discurre el Telégrafo, pequeño arroyo que nace cerca de la pista de esquí del mismo nombre, arriba, en Navacerrada, para atravesar, poco después, la más que conocida -y caminada- senda Smith. Si nuestro paseo lo hacemos en invierno o en el deshielo, la sensación de ver pasar tanta agua por un sitio tan angosto no nos dejará indiferentes, más aún si nos atravemos a seguir bajando ya que, pocos metros arroyo abajo, éste forma un bonita cascada, lo suficientemente digna como para salvar las dificultades de acceder a sus mejores vistas.

Sigamos, vamos a bajar al Telégrafo (fotografía 4) y atravesarle -pocas veces no se podrá hacer por la cantidad de agua que lleve- e inmediatamente vemos el camino -fotografía 5- que, salvando un desnivel de unos cuarenta metros y después de haber andado medio kilómetro, nos deja en las puertas de la Pradera de Navalazor -fotografía 6.

Ya hemos llegado. Sólo nos falta dirigirnos hacia la derecha, donde vemos un grupo de graníticas rocas que forman el mirador -fotografía 7-, sentarnos y disfrutar. Al otro lado del barranco, arriba, podemos ver Peña Citores -fotografía 9-, otro de los miradores -desde mi punto de vista, el mejor- y detrás Dos Hermanas. A la izquierda, el valle con el pelado Matabueyes a la izquierda y el Cerro del Puerco a la derecha, encima de La Pradera y más al fondo el embalse del Pontón y La Atalaya -fotografía 8.

El dato: La Pradera de Navalazor se encuentra, según el GPS: N40 48 20.9 W4 01 45.2 y este es el perfil de la ruta:

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A la Silla del Rey por el arroyo Carneros

2008-08-27T17:57:00.046+02:00

En la provincia de Segovia, en el Pinar de Valsaín, se encuentra otra "silla del rey", que, aunque mucho más modesta, puede recordar a la famosa de Felipe II, en San Lorenzo de El Escorial. En lo que, indudablemente, gana la nuestra, la segoviana, es en su emplazamiento y el paisaje que la rodea y, sobre todo, en la belleza del camino que vamos seguir hasta encontrarla y que trataré de describir con el mayor detalle posible. Al poco de salir de La Granja con dirección al Puerto de Navacerrada nos encontraremos con una entrada de "carretera" a la izquierda que, después de pasar por la Puerta de Cosio -por la que se podría acceder a los Jardines del Palacio Real-, acaba junto a otra puerta -ésta anónima- donde intentaremos dejar el vehículo caso de haberle llevado y de tener sitio pues la reciente construcción de un depósito de agua lo dificulta, en cuyo caso no tendremos más remedio que retroceder hasta encontrar aparcamiento. Metros antes de finalizar esta "carretera" veremos, a nuestra derecha, la entrada al camino que seguiremos y, poco después, un puente de madera (foto 1) que nos permite superar el arroyo que se forma cuando el lago existente en los Jardines (el "Mar") rebosa. Nada más superar el pequeño talud y dirigiéndonos hacia la izquierda, nos encontramos con la pared que delimita el Jardín del Palacio Real, y un camino paralelo a la misma que nos llevará hasta su esquina superior derecha, pasando poco antes por la Fuente de la Plata (foto 2). Giramos hacia la izquierda en cuanto alcanzamos el esquinazo y pasamos seguidamente por un puente (foto 3) bajo el que discurre, según que época del año, el agua de la Cacera de Peñalara que lleva, hasta el "Mar" parte de las aguas del arroyo de su nombre y, también, del de la Chorranca. Inmediatamente, y junto a uno de los mojones del Pinar (foto 4), veremos una pequeña pero marcada senda que se aleja de la valla hasta unirse a una pista más ancha (foto 5).

Seguimos por esa pista, hacia la izquierda, hasta que vemos que la misma se bifurca, en cuyo momento cogeremos el ramal de la derecha (el otro nos lleva a un pequeño vado del Carneros) (foto 6), que inmediatamente nos hace coger altura, a la vez que pierde anchura, y desde el que iremos viendo, una veces más lejos y otras prácticamente al lado, el arroyo Carneros, que también presta sus aguas para que puedan "correr" las fuentes de La Granja. Seguimos sin pérdida por el marcado sendero, a cuyos lados podremos ver algunos ejemplares de acebo, visible incluso cuando trepamos por unas rocas, hasta que frente a nosotros aparece una zona en la que el suelo está cubierto de grandes piedras a la que no llegaremos ya que giraremos hacia la derecha en ángulo de noventa grados (foto 7), ascendiendo hasta llegar a otra pista de tierra (foto 8, tomada desde la pista), prácticamente enfrente de la Fuente del Chotete (foto 9), donde podemos recuperar el aliento mientras la contemplamos.
Reanudamos la marcha siguiendo la nueva pista hacia la izquierda, según la dirección que traíamos, pasando por encima del arroyo que nos acompaña y hasta que finaliza la misma, en el lugar llamado Dos Cabañas, que sirve de cargadero de troncos y en cuyo fondo podemos apreciar un puente de madera (foto 10), el cual pasaremos, despidiéndonos así del Carneros, para coger otra pista que vemos un poco más abajo y que enseguida gira hacia la derecha, por donde no iremos (fotos 11 y 12), sino que cogeremos una senda que aparece pegada al pequeño arroyo que tenemos a la izquierda (arroyo del Cañón, se llama) y que después de una regular subida nos depositará en otra pista de tierra (foto 13 tomada desde la nueva pista de tierra), Una vez alcanzada esta nueva pista de tierra, giraremos a la derecha para llegar en pocos minutos al Salto del Corzo (foto 14), pudiendo observar, según entramos, al fondo (foto 15), las rodadas que nos indican por donde hemos de seguir para llegar a la Silla del Rey, lo que nos llevará unos diez o quince minutos. Una vez llegados a la cima del Moño de la Tía Andrea, que no de otra manera se denomina el cerro que acabamos de coronar, podremos recordar a Manolo desde cerca, observar la silla objeto de nuestro andar (foto del inicio), y nada más, pues desde la misma no se aprecia paisaje alguno, sino sólo los pinos que la rodean. En su base aparece escrito (fotos 17 y 18) "El 23 de agosto de 1848 se sentó S. M. Don Francisco de Asís de Vorvón” (es decir "de Borbón"). Este D. Francisco se casó con la reina Isabel II, su prima, por lo que, aunque consorte, era, finalmente, rey y padre de reyes, concretamente de Alfonso XII, abuelo de Juan Carlos I. Pese a la falta de visión desde la propia Silla, es lo cierto que el Moño de la Tía Andrea tiene un hermoso mirador -así llamado, "El Mirador"-, formado por un conglomerado de grandes rocas situado en su falda izquierda según ascendemos y fácilmente localizable. La altitud en la cumbre del Moño es de 1.688 metros y el inicio de la ruta está situado en la cota 1.220 m, tardando en hacer el recorrido algo menos de dos horas. La vuelta puede hacerse por el mismo camino o bien bajando por la pista asfaltada que encontramos en el Salto del Corzo hasta el Vado de los Tres Maderos (puente sobre el arroyo de La Chorranca) y una vez pasado éste coger el primer desvío a la derecha que nos llevará, después de pasar por el Puente Negro, sobre el mismo arroyo, y por el Puente Blanco, sobre el arroyo formado por el sobrante de "El Mar" que atravesamos al principio, a la Puerta de Cosío y desde allí al coche o a La Granja. El dato: La Silla del Rey se encuentra situada N40 52 49.6 W3 58 57.6 Si quiere reproducir todo o parte de lo aquí publicado, envíeme un correo electrónico.

El "Pino de la Bota", y su fuente

2008-02-12T23:05:00.023+01:00

Entre los millones de pinos que pueblan el Pinar de Valsaín, los hay, los había, que tenían nombre propio, como el "Último Pino" dentro de los jardines, o el "Pino Golondrino" -ver "Los hacheros del pino golondrino" aquí-, que estuvo situado en las laderas de la Cruz de la Gallega, cercano a los Cuatro Caminos, en un claro del bosque por donde pasa la vereda que hoy lleva su nombre. También estaba el "Pino de la Bota", cortado a principios de los años treinta y que creció en las laderas del Arroyo de Peñalara, junto al arroyo del Prado del Redondillo -arroyo sumamente interesante que, al poco de pasar por debajo de la carretera que desde la fábrica de maderas de Valsaín lleva hasta la primera de las "revueltas" del puerto de Navacerrada, forma unas hermosas cascadas ayudado por una fuerte pendiente y que más arriba, mucho más arriba, me permitió, en sus aguas, fotografiar a un par de tritones, uno de los cuales se puede ver aquí- y la Vereda de la Ventana, posiblemente cerca del que ahora nos ocupa, con su mismo nombre aunque creo que sin sus colosales dimensiones.
El actual (febrero de 2.008) "Pino de la Bota" puede que sea, o no, el mejor ejemplar que existe actualmente en el Pinar -creo que no, pero que sirve de recuerdo al primitivo; aguas arriba del arroyo del Prado Redondillo, en su margen izquierda, se pueden ver algunos ejemplares de mucho mayor diámetro y altura, si no los han cortado, que en estas fechas andaban por allí las motosierras-, pero de lo que no cabe duda es que, además de llevar colgado -literalmente- tan significativo nombre (aunque con una pequeña variación ortográfica), es un hermoso ejemplar que, también, nos va a servir de excusa para que, al visitarlo, demos un agradable paseo -o un poco más que paseo- por el Monte.
El inicio de esta ruta lo situamos en "Los Asientos" -carretera de La Granja al Puerto de Navacerrrada, poco después de pasar la Pradera de Valsaín y la Máquina Vieja- en cuyo aparcamiento podemos dejar el vehículo. Tendremos que retroceder unos cuantos metros por la carretera -adoptando las adecuadas precauciones- hasta encontrarnos, al otro lado de calzada, con la entrada de un camino, cortado al tráfico por una puerta metálica y con un torno para facilitar el acceso de las personas (fotografía 1).

Se trata de seguir ese camino, la Vereda de la Ventana, hasta llegar a nuestro destino, lo que, creo, es tarea fácil (aqui puede ver un mapa de la zona) y que he pretendido facilitar aún más con la colocación de algunos hitos que pueden ayudar a corrobar el buen rumbo. Al poco de iniciar la marcha el camino se bifurca, para volver a juntarse muy poco después y llevarnos a una amplia pradera -cargadero de troncos en ocasiones- en el que puede no apreciarse con nitidez el camino pero que atravesaremos prácticamente en línea recta para, cuando comienzan los árboles, volver a verle claramente. En seguida sale un desvío a la derecha, que no tomaremos (fotografía 2).

Seguimos avanzando, con la cumbre de Peñalara al fondo, sin hacer caso de otro desvío a la derecha, en una zona con parte del piso de roca viva (fotografía 3), y otro más, éste a la izquierda, que tiene en un pino pintada una verde "x" como diciéndonos que por allí no es (fotografía 4).

Ya sin más dificultades que las propias de la vereda, que se va empinando, llegaremos a un punto en que veremos que gira a la derecha. Pero no sigamos: enfrente, justo enfrente de nosotros, se encuentra el árbol que vamos buscando, con su letrero bien visible:

Según hemos llegado al Pino, al fondo, donde parece cerrarse un tanto la ladera, podemos apreciar un blanco recuadro que seguro nos llamará la atención. Es el cartel que anuncia la Fuente del Pino de la Bota. Vamos a acercarnos para ver que la fuente está rodeada de varios acebos de distinto tamaño y protegida por unos llamativos tolmos, el mayor de los cuales nos recuerda, si nos situamos en su parte inferior, a la Cueva del Monje, aunque con un tamaño mucho mayor. El sitio merece la pena, como vemos en la fotografía siguiente.

En la subida habremos tardado unos cuarenta y cinco minutos, y entre la ida y la vuelta caminaremos unos cuatro kilómetros.

El dato: El Pino de la Bota se encuentra situado N40.85826 W4.00904 y la fuente N40.85728 W4.00814.

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La Chorranca

2007-11-16T20:02:00.001+01:00

Desde la construcción del Palacio de La Granja, en tiempos de Felipe V y, también, de su viuda Isabel de Farnesio, gran parte de los recursos hídricos de la zona central de la vertiente segoviana del Guadarrama, entre Peña Citores y el Reventón, se dedicaron al abastecimiento de agua del palacio y población de San Ildefonso y, como no, al funcionamiento de las fuentes de sus jardines. A ello están dedicados los arroyos Morete, Carneros, Chorranca y Peñalara -éste parcialmente, por medio de la llamada "Cacera de Peñalara"-.

El sistema hidráulico de las Fuentes de la Granja puede verse aquí.

De esos arroyos, en el de la Chorranca se produce uno de los más bellos saltos de agua -si no el que más- de la sierra del Guadarrama, haciéndolo, además, es un hermoso rincón poblado de humedad -y por ello de musgos, líquenes, helechos ...-, de rocas y, claro es, de pinos.

Vamos, pues, a subir -que sí, hay que subir- hasta el salto de agua de la Chorranca y lo vamos a hacer por dos sitios distintos a fines de que se pueda acceder en todo tiempo hasta su base; y después, si tenemos todavía ganas -o en otro momento, otro día-, recorreremos la cacera de Peñalara, que también vale la pena.

Ni que decir tiene que para disfrutar plenamente de esta caminata -no la llamaré paseo por que habrá muchas personas para las que hacerla supondrá un esfuerzo- hay que elegir las épocas adecuadas, que no son otras que invierno -sin nieve, pero después de haber nevado como el día que hice la fotografía que encabeza, en enero de 2.007-, el momento del deshielo o después de un periodo de lluvias pues aunque en verano -y siempre- también vale la pena, la verdad es que nos perderemos, por ejemplo, la caída del agua de la cacera hasta el arroyo.

Ruta I

Para comenzar la caminata nos dirigiremos al CENEAN (ver ruta anterior) y a su edificio principal, concretamente a la esquina izquierda de su fachada, según nos acercamos a la misma (foto 1), allí tomaremos un amplio y perfectamente visible camino -llamado de Navalonguilla- por el que, poco más adelante, pasaremos junto a unas casetas de observación de aves (foto 2) y, seguidamente, franquearemos una puerta de hierro. Sin perder el camino en ningún momento llegaremos a una bifurcación, junto a una pequeña pradera (foto 3). Seguiremos por la izquierda -a la derecha tenemos el vado de Navalonguilla, con un puente de madera recientemente instalado-. Poco más adelante, a la izquierda del camino y visible desde éste, nos encontramos con la fuente del Ratón. Aquí el camino, además de empinarse ligeramente, pierde calidad y anchura. Sin desviarnos -la única posibilidad sería a la derecha, que desestimamos- acabamos llegando a una tranquera (foto 4) y a la asfaltada pista forestal.

Llegados a este punto, atravesaremos la pista y nos dirigiremos hacia un arrastradero muy visible al fondo de la pequeña pradera (y, en momentos, cargadero de troncos) allí existente -foto 5- para, en empinada cuesta, seguirle hasta que veamos, a nuestra izquierda -foto 6- un desvío que nos lleva hacia el arroyo de la Chorranca, que deberemos atravesar -si no lleva mucha agua es tarea fácil por las piedras situadas a propósito para ello- y, también y seguidamente, la cacera (en noviembre de 2.006 existía el "puente" de troncos que vemos en la foto 7), para lo que siempre encontraremos un lugar apropiado. Una vez pasada ésta ya sólo tenemos que seguir su margen en dirección contraria la corriente por la poco marcada, pero visible, senda -foto 8- para, enseguida, y en la otra ladera, poder observar la hermosa caída, por la pronunciada pendiente, de la cacera de Peñalara -foto 9-.

La contemplación de la cacera nos va a permitir un descanso que nos vendrá muy bien. Ahora toca una prolongada y empinada cuesta. Pero creedme, vale la pena. Con la calma necesaria seguimos la senda en su ascensión y aprovecharemos el paisaje para efectuar las necesarias paradas que nos permitan recuperar la respiración; miremos a izquierda y derecha, arriba y abajo, siempre encontraremos algo (un grupo de rocas, los árboles lamidos por el arroyo, algún mirlo acuático ...) que merezca la pena observar, como el conjunto de la foto 10, ya cercano a nuestro destino. La pendiente se va suavizando poco a poco y entre los pinos se puede ya ver la parte superior del salto de agua. Hemos llegado.

El dato: El salto de agua se encuentra situado N40.86736 W3.98092, y en llegar hasta él dependerá mucho de nuestra condición física, pero en hora y media, más o menos, tenemos que haberlo hecho.

Espero que el esfuerzo haya valido la pena. A los míos, a mis compañeros, digo compañeras, de viajes, y amigos les compensó sobradamente.

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Cueva del Monje por la peña del Tizo

2006-10-21T12:48:00.008+02:00

A la Cueva del Monje, como a Roma, se puede llegar por distintos caminos. Hoy vamos a recorrer, precisamente, el que lleva su nombre, lo que nos permitirá contemplar, además de un extraordinario paisaje -que por otros caminos que llevan al mismo sitio no es posible, por la espesura del pinar- la Peña del Tizo (también la he oído llamar del Queso, seguramente por la forma en que se la ve desde el camino).

Para iniciar el Camino de la Cueva del Monje, debemos dirigirnos al CENEAM -para quien no sepa donde está, diremos que en la carretera que desde La Granja lleva a Navacerrada, dejaremos a la derecha la entrada a Valsain y, en la recta que se nos presenta, prácticamente a su mitad, a la izquierda, está la entrada a ese Centro-, en cuyo aparcamiento podemos dejar el coche y seguir andando, bien por el camino asfaltado, bien -mejor- por la pradera, hasta el edificio central que, dependiendo del tiempo de que dispongamos, deberíamos visitar.Una vez visitado, o no, iniciaremos nuestra ruta situándonos en la esquina izquierda, según le miramos, del edificio. Observaremos que a nuestra izquierda existe un pinar al que se llega por una pista asfaltada y en cuya entrada aparece una puerta metálica, a nuestra derecha, y dirigiéndose a la parte trasera del CENEAM, sale un muy visible camino de tierra -que será por el que volvamos del paseo-. Ninguna de estas dos opciones nos interesa ahora. La tercera opción, la que seguimos, es avanzar entre el asfalto y el camino, justo donde se encuentra la primera estaca verde de la "senda ecológica", para encontrar, entre jaras, el camino (1) que, poco a poco va cogiendo altura -no mucha, ciertamente- y nos permite ver, a la derecha, unas casetas de observación de aves y, al fondo las laderas de la pista que, desde Valsaín, conduce a la Fuenfría (2).

Enseguida vamos a pasar una tranquera (3) y a intentar seguir el poco marcado camino, sin miedo de perdernos, pues tendremos, como referencia y siempre a la izquierda, como desde el inicio, el pinar cercado a cuyo vértice tendremos que llegar, ya sea siguiendo una línea recta imaginaria y el fondo de Peñalara o acercándonos a él. Una vez lleguemos a dicho vértice -desde el que ya se observa, al fondo a la izquierda, la peña del Tizo- veremos que el camino más marcado nos lleva a la izquierda, pero no le seguiremos, sino que iremos prácticamente de frente al Tizo (4) por otra senda menos señalada.

Según nos vamos acercando a la peña (5), casi siempre entre jaras y pudiendo observar estupendos ejemplares de quercus, nos podemos pensar en subir hasta ella, lo que no tendrá dificultad alguna, si acaso sortear el caz que lleva el agua hasta el depósito del CENEAN, situado en el pinar que hemos dejado atrás. Las vistas desde el Tizo, son extraordinarias: Monte Pelado, las Camorcas, Montón de Trigo ... (6 y 7).

Una vez recuperado el camino -si hemos decidido subir al Tizo-, al poco notaremos que se ensancha notablemente, pasando, en dos ocasiones, sobre el caz antes aludido (8) -que toma su agua del arroyo de Peñalara en una zona por la que andaremos al volver- antes de iniciar la subida (9) hasta la pista asfaltada que, desde la fábrica de maderas de Valsaín lleva hasta la primera de las Siete Revueltas. Una vez alcanzada esta pista, iremos por ella, a la derecha, durante unos cuantos metros hasta encontrar otra tranquera (10) que nos introduce en una amplia pradera, utilizada, en parte, como vivero y en parte como descargadero de troncos. Después de unos cuarenta y cinco o cincuenta minutos de paseo, ya estamos en la Cueva del Monje.

Hasta los años 80 hubo una casa de guardas (en la fotografía del principio, que estuvo colgada en Google Earth por "calvano", se aprecia una de sus esquinas) junto a los 4 guindos que presiden la pradera (11). La "cueva" (12), propiamente dicha, se encuentra a la derecha de estos guindos y su especial forma hizo pensar, durante algún tiempo, que se trataba de un dolmen y, como transcribo seguidamente, todavía el Ayuntamiento de La Granja parece darlo a entender.

"Son muchas las leyendas sobre este lugar, todas en torno al anacoreta que en un tiempo utilizó este abrigo natural, creado por la caprichosa acción de las duras condiciones que durante miles de años ha sufrido este conjunto megalítico". "Cuenta la leyenda que en un paraje llamado la cueva del monje se refugió el avaro hidalgo Segura. Mucho debía tener, pues al mismísimo diablo engaño ofreciendo su alma a cambio de poder y riquezas.Aún puede oírse su lamento en las frías noches de luna, viajando sobre las copas de majestuosos y centenarios Pinos de Valsain". Estos dos textos están sacados de la web del Ayuntamiento de San Ildefonso - La Granja (http://www.lagranja-valsain.com/turismo/Cueva-del-Monje.asp)

La realidad es que sí existe un dolmen conocido como "la cueva del monje", pero está en la provincia de Badajoz y del que se da noticia en http://es.geocities.com/rutasmegaliticas/carmonita.htm

En la obra de Víctor Luengo "Guadarrama, montañas de Luz", (Ediciones Desnivel), se dice que "En este valle existe un apilamiento de rocas, la Cueva del Monje, que hizo pensar en tiempos que se trataba de un dolmen, pero se trata de una formación natural, que da nombre al techo de la Sierra, Peñalara (2.430 m), la Peña del Ara, en alusión a la singular cueva.
Una leyenda habla de un tal Segura, vecino de Valsaín, que vendió su alma al diablo y, arrepentido de esta acción, se retiró a la referida cueva, para hacer vida de penitencia y oración, pero según dicen su alma todavía vaga por esos parajes... Otra leyenda cuenta que el senescal templario Hugo de Marignac, tras apropiarse de los tesoros de la Orden, se enamoró de una condesa que residía en el Palacio de Valsaín. Al no verse correspondido, buscó la ayuda de un hechicero que celebraba ceremonias nigrománticas en la citada Cueva del Monje y pactó con él que le revelaría el secreto de dónde se encontraba el tesoro, si a cambio el brujo facilitaba sus amoríos con la condesa. La cosa no debió acabar bien, ya que el caballero dio muerte al hechicero y desapareció. Desde entonces, en noches señaladas, cabalga en su corcel fantasmal por el valle".

Leyendas o realidades, dolmen o no, que será que no, la Cueva del Monje es un lugar especial, en el que, pese a la cercanía de la pista asfaltada, muy transitada por caminantes y ciclistas, se respira una tranquilidad inusual y donde se puede disfrutar no sólo de las espectaculares vistas que van desde los Claveles a Peñalara y Peña Citores, sino, frecuentemente, del avistamiento de no pocas de las aves que viven en el pinar o por él pasan, como, por ejemplo, la cigüeña negra que quien esto escribe tuvo la fortuna de avistar en pleno vuelo.

Una vez recuperados el cuerpo y el espíritu, podemos emprender la vuelta, que haremos por lugar distinto al de la ida, lo que siempre suele ser más entretenido. Volvemos a la pista y seguimos hacia la derecha durante unos cientos de metros para encontrar, a la derecha, otra tranquera (13) que cierra el camino por el que iremos descendiendo hacia el CENEAM, pasando por la fuente del Ratón (donde recientemente se han colocado un banco y una mesa para poder disfrutar con comodidad de su agua) y, nada más pasar, otra vez, el caz que ya vimos en la ida, llegamos al vado de Navalongilla (14), donde un puente permite superar el arroyo de Peñalara, que no debemos pasar, sino seguir, a la derecha, por el excelente camino que nos conducirá al punto de inicio de este paseo.

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EL COJON DE PACHECO

2006-10-02T12:54:00.004+02:00

Segovia, octubre 2006

"Que a una peña solitaria y más o menos ovoidea se le llame cojón (con perdón) no es, si uno se para a pensarlo, tan raro. Más allá de la similitud formal, que la hay, existe un parentesco lingüístico, y es que a estos peñascos aislados se les denomina en la España castiza tormos o tolmos –el Tolmo de la Pedriza, sin ir más lejos–, voces que tienen su origen en la raíz indoeuropea 'tur-' (masa, bulto, hinchazón), la cual a su vez dio 'turma' (trufa, criadilla de tierra), que también vino a significar –por el parecido entre la criadilla que cría la tierra y la que cría el varón– 'testículo'. Visto así, lo raro es que el monte no esté lleno de cojones (con mil perdones).

Pero el caso es que sólo conocemos uno: el Cojón de Pacheco. El tal Pacheco era, según la hablilla popular, un fanfarrón de Valsaín que se jactaba de satisfacer cada noche a varias mujeres y al que sus vecinos le dedicaron el tolmo que hoy nos ocupa considerando que, para sacarle tanto jugo, esa parte suya tenía que ser de talla similar.

Chacota pura, claro está, pues es obvio que aquellos serranos no creían al fantasmón, ni que existiera relación alguna entre el tamaño de un testículo y el placer que un hombre puede deparar a una mujer, como tampoco hubieran creído que en el futuro tuviésemos que explicar algo tan obvio para que nadie se molestase.

La conseja no precisa la ocupación diurna del Pacheco, aparte de la de farolero, dando quizá por sabido que todos en este barrio de La Granja vivían del pinar: si no era leñador, era gabarrero o guarda forestal, o trabajaba en un aserradero. Tampoco determina la época en que pasó por este mundo ufanándose de su virilidad, pero tuvo que ser con anterioridad a 1931, por lo que enseguida se dirá.

Ese año, moría la tía de Alfonso XIII, la infanta Isabel Francisca de Asís, personaje de los más populares de la Corte y de los más asiduos de La Granja. De ella se cuenta que, en una de sus jornadas en el real sitio, paseábase con un guarda por el bosque cuando, al llegar ante esta roca que ya conocía de oídas, se hizo la tonta, la que no sabía el nombre, y el guía, no queriendo herir sus castos tímpanos –que, según se ve, no lo eran tanto–, le dijo que se llamaba la Pera de Don Guindo. La historia no recoge, y es lástima, la reacción de la dama ante esta mentirijilla pudorosa, pero nos es lícito imaginar su sonrisa picarona, como diciendo: “Ya, ya, la Pera...”

Aun siendo breve, el camino que lleva al Cojón, o a la falsa Pera, resulta pelín confuso por la mucha espesura del pinar y el laberinto que forman las vías de saca de madera. Así pues, con gran cuidado –al fin y al cabo, esto es una exploración testicular–, saldremos en su busca desde el kilómetro 127 de la carretera que baja del puerto de Navacerrada a La Granja, cerca de Boca del Asno".

Hasta aquí es un comentario encontrado en un par de páginas web que actualmente no están operativas ("Excursiones y Senderismo" y "Aliseda") así como en los diarios "El Mundo" y "El País", ignorando quien fue el primero y a quien en todo caso doy las gracias. También se hace mención a este Pacheco en una anécdota publicada en www.cronicasgabarreras.com, revista cuya lectura recomiendo encarecidamente a los que gustan de saber del Pinar de Valsaín.

Como quiera que los datos facilitados para acceder al "cojón", no me resultaron muy claros -la verdad es que el primer día que intenté encontrarle no lo conseguí- he decidido recrear la ruta con mis propios pasos, esperando que, ahora, esté clara para todo aquel que quiera seguirla.

Efectivamente, subiendo desde La Granja al Puerto de Navacerrada, al llegar al kilómetro 127 de la carretera existe, a la izquierda, una explanada en la que se puede dejar el coche y, un poco más abajo, sin necesidad de pisar el asfalto, una pista forestal que está cerrada al tráfico con una barrera, fácilmente franqueable por su parte inferior y donde empieza esta ruta (1).

Seguiremos el muy bien marcado camino que bordea las "Peñas Perdigueras" hasta llegar a un sitio llamado "Vado Zarzón" -ojo, llamado así, pero no se vadea aquí, ni en ningún otro punto de la ruta, arroyo alguno- donde existen varias desviaciones. Tenemos que girar, con el camino, a la izquierda y, seguidamente, a la derecha, tomando, de las dos opciones que entonces se presentan, también la de la derecha (2).

Avanzaremos por el camino, o arrastradero -que en el Pinar de Valsaín se confunden los unos con los otros en numerosas ocasiones- y al llegar a la primera bifurcación seguiremos por la derecha -existe un hito de piedras- (3); en la siguiente encrucijada será la izquierda por donde proseguiremos -allí pusimos otro hito de piedras- (4) y, en la próxima, a la derecha -el hito aparece un poco más adelante- (5).

Aquí se inicia una fuerte subida en la que podemos disfrutar de unos cuantos acebos -a finales de septiembre y primeros de octubre ya tenían fruto-, lo que nos permitirá, parándonos a contemplarlos, recuperar el aliento.

Más o menos a la mitad de la cuesta, junto a una roca, y señalizado por otro hito de piedras(6), se abre camino una poco señalada senda (aunque fácil de intuir en el terreno) -también ayudan otros pequeños hitos estratégicamente colocados- que nos va a subir al rellano en que se encuentra el "cojón".

Otra opción de llegar sin acceder por esa entrada, es seguir subiendo la empinada pendiente y estar atento a un hito situado encima de una roca, a la izquierda del camino, desde la cual se ve el siguiente y otro más, en línea recta, que nos conduce también hasta la piedra que buscamos.

El dato: En llegar al cojón se tarda menos de una hora y según mi gps la roca está situada a 40º 50' 50'' N - 4º 00' 49'' O y una altitud de 1.413 metros, aunque éste es un dato que, como supongo es sabido, varía según la presión atmosférica existente en el momento de la medición.

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